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| Posted: 19 Mar 2011 12:21 PM PDT «Más Dior que Dior», este fue el lema de la suntuosa colección para el verano de 2009, con enormes volúmenes, abundancia de plisados, volantes, chaquetas entalladas y sombreros. En esta colección, que básicamente está inspirada en la manera de hacer del fundador de Christian Dior (1905-1957), predominan los tonos blancos y los colores de la Escuela Flamenca, según precisó el dossier de letra blanca sobre cartulina gris que fue entregado al público. Todas ellas francesas, algunas -recibidas siempre con un leve murmullo general entre los asistentes- procedían del último álbum de Carla Bruni-Sarkozy, ex top-model internacional y tercera esposa del presidente francés, Nicolas Sarkozy. El modisto gibraltareño sólo abandonó la francofonía musical para saludar a su público, en su siempre espectacular aparición sobre la pasarela, a menudo a juego con el tema del desfile. En esta ocasión, sin duda fue al hilo de los pintores flamencos del siglo XVII, vistiendo de negro, con pantalón y chaleco de satén, camisa de tul transparente, sombrero y luciendo un gran ornamento sobre un hombro. Minutos antes, las maniquíes habían portado volúmenes similares en colores muy suaves para adornar sus modelos a juego con los vestidos blancos, amarillos, rosas, salmón, azul rey o celeste que dominarán primavera-verano Dior 2009. En el Museo Rodin, ante un plantel de famosos que sólo esta firma es capaz de convocar como Marion Cotillard, Michelle Yeoh, Bojana Panic o Dita Von Teese, se mostraron, por supuesto, propuestas enteramente negras, y algunas en rojos vivos y menos vivos, como el conjunto final que cerró el desfile de una seda casi granate. Era un vestido con un corte más largo por detrás que por delante, lo que mostraba un forro floreado de tonos oscuros, los mismos del ancho ribete que bordeaba los amplios pliegues de su falda. Galliano mostró varios vestidos de gala de este tipo, a menudo con tela de seda y adornados con un juego interior-exterior de forro solo parcialmente oculto, bordado con lentejuelas y pedrerías. La abundancia de tejido utilizada en algunos casos era ya en sí todo un homenaje al «New Look» inventado por Christian Dior tras la Segunda Guerra Mundial y un claro frente de ataque contra la crisis, a favor del optimismo. Batalla artística que tomó aquí en algunos modelos forma de 'Falda Trébol' de cuatro hojas, con pliegues superpuestos, que recordaban, aunque de manera muy indirecta, al quimono de gala, o remitía también a una de las frases con las que Galliano resumía su colección: «El saber hacer de los talleres de la 'Maison Dior' está literalmente vuelto del revés». Otros elementos característicos del Dior histórico: los hombros torneados, la cintura fina, las caderas sobresalientes y el uso de volúmenes en la parte superior o inferior de la silueta con amplias faldas en forma de corola, fueron algunas de las notas del desfile en versión rotundamente 2009. Todo ello gracias a la unión de «la postura de los aristócratas» captada por artistas como Van Dyck (1599-1641), la elegancia absoluta que 'Monsieur Dior' aportó a la estructura y al corte de sus diseños y el trabajo sobre la luz de pintores como Vermeer (1632-1675), según contaba Galliano. Difícil hacer sombra a un artista de su talla en el primer día de desfiles de alta costura, aunque cabe destacar la colección presentada hoy en negros, rojos y blancos por Stéphane Rolland, ex director artístico de Jean-Luis Scherrer, en el Palacio de Tokio. Fuente: EFE - ModeloDePortada
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| La industria de la moda busca generar modelos en 3D con información táctil Posted: 19 Mar 2011 12:21 AM PDT El futuro podría hacer que un internauta sentado frente a su computadora pudiera ver cómo le queda un traje en 3D y recibir información sobre el tacto que sentirá su piel al vestirlo. La industria de la moda desarrolla en Francia tecnologías que aúnan el diseño en tres dimensiones (3D) de los modelos junto con información táctil sensorial de los tejidos, explicó la doctora de análisis sensoriales Ivanne Soufflet. Los creadores de moda tiene a su disposición herramientas que les permiten ver en su ordenador cómo será el vuelo de una falda o cuál será la intensidad del brillo de un botón, pero no disponen de información sobre el tacto de los tejidos con los que luego trabajarán, dice Soufflet. En colaboración con Bertrand Colomber, quien dirige un proyecto llamado Synergéo, dedicado a la parte digital y dotado con 2,57 millones de euros de financiación pública, Soufflet trabaja desde 2002 para que las dos ramas de trabajo, la sensorial y la digital, desarrollen sinergias que ofrezcan una «visión sintética del producto». Para crear las escalas de tacto que después quedarán reflejadas en diferentes diagramas, esta investigadora ha precisado los servicios de catadores de vino que han evaluado los materiales al tacto en función de su dureza, suavidad o aspereza, entre otros parámetros. Los resultados del proyecto no se aplicarán exclusivamente a la moda, ya que industrias que fabrican, por ejemplo, tapicerías para coches, también están en la mente de los responsables. Proveedores y fabricantes ya trabajan con interfaces para ganar efectividad en la concepción de los productos que luego llegarán al mercado, explican en el IFTH, donde señalan que esta iniciativa aporta la información sensorial al proceso industrial. Hasta ahora, esta tecnología está dirigida a los profesionales, pero su desarrollo futuro podría hacer que un internauta sentado frente a su ordenador pudiera ver cómo le queda un traje en 3D y recibir información sobre el tacto que sentirá su piel al vestirlo. Fuente: EFE - ModeloDePortada.COM
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